Zum Testen hier ein anderer Frame:

Diatone Blade 250 Series. Ein echtes Leichtgewicht. Echtes 3K-Carbongewebe (sieht auch echt aus). Gewicht stimmt auch. Die Bohrungen sind sauber und fast spielfrei. Für 31€ ein Schnäppchen!

http://www.banggood.com/Diatone-37-Blade-Series-FPV-250-Carbon-Fiber-Unfolded-Frame-Kit-p-971074.html

Der ist echt leicht! Ganzer Frame: 93g, nur das Carbon: 67g. Der untere Teil (ohne den Deckel, Füße, Kameraplatten) verschraubt: 57g. Das geht natürlich auch auf die Crashresistenz.

Dazu werfe ich noch 4 DYS 1806-2300 (je 24,5g mit langen Kabeln) und 4 SN20A (je 6g) – die CC3D wiegt 10g mit Kabeln und Füßchen.

Wenn ich jetzt noch abschätze: RX 10g, FPV 30g, Akku 100g komme ich auf 329g!

So sollte ich den Copter auch in einem hohen Maisfeld, etc wiederfinden. Reichweite ca. 120m. Aber ich sollte ungefähr die Absturzstelle kennen.

Der Heckmount ist momentan in der Nachbearbeitung. Der hat zuviel Spiel gekriegt.

32° und es wird noch heißer…

Da muss aktive Kühlung der Komponenten her.

Der Monitor überhitzt nämlich putty download , bzw. sein Schaltwandler! Dann schaltet er kurz aus und wenn er ein paar Sekunden später wieder ok ist, wieder an.

Der Lüfter stammt von einem Pentium II 150MHz. Schön leise und läuft mit 12V. Er ist steckbar, im Winter stecke ich ihn dann ab. Der leichte Luftstrom gelangt auch durch die Brille ans Gesicht 🙂

So, meine SN20A performten doch nicht so toll an den kleinen hochdrehenden Racermotoren (RCX1804-2400).

Also: Umflashen!

Man nehme BLHeli-Suite (von https://github.com/bitdump/BLHeli), einen Arduino pro mini, einen FTDI USB-seriell-Adapter (für den Arduino) und den Regler+Akku.

Der FTDI kann 5V haben.

Arduino an FTDI stecken und an den PC mit USB – dann im BLHeli den Reiter „Make Interfaces“ öffnen:

Mit ArduinoUSBLink flasht die BLHeliSuite den Arduino zum Interface. Dann darf man noch auswählen, ob D3,D2,GND als Servoverbinder für den Regler herhalten sollen (ja, ist eine gute Idee). Im BLHeli noch „Select ATMEL / SILABS interface“ -> „Atmel SK Bootloader (Afro/Turnigy)“ anwählen.

Dann kann man auch schon umflashen. Einfach Regler an die Pins D3-Signal, GND-GND stecken, mit Saft aus dem Akku versorgen und richtigen COM-Port wählen und „Connect“ in „Atmel ESC Setup“.

Mit Flash BLHeli geht’s dann los: Richtigen Regler auswählen, MULTI auswählen auswählen und auf Flash klicken. Bestätigen und nach 20s ist der Regler fertig. Jetzt kann man die Parameter nach Lust und Laune ändern.

Für die RCX1804 so:

Hier noch ein paar Youtube-Anleitungen:

Banggoods China-Antennen (SPW+CL)

Die Bewertungen sind doch recht gut, also müssen sie mal zum Racen dran.

Sie wirken recht flach, aber das heißt noch nicht viel. Einer hat mal gemessen und die SPW gelobt, aber die CL wäre ziemlich schlecht. Andere schreiben von 1km oder mehr Reichweite mit dem Set…

Meine sind RHCP, wie die Spironets. Allerdings habe ich RP-SMA genommen (wollte mal abzwicken und direkt verlöten) – die SMA waren ausverkauft.

Neue Tests mit dem RaceQuad.

Mit einem Tor zum Durchfetzen!

Mit den 6×4,5 Props geht der auch ganz ordentlich an 3S. 4S ginge nur mit 5×3. Aber er ist so auch ganz flott. Er saugt den 1300er Akku auch in 5 Minuten leer.

Und das Tor hab ich auch immer getroffen. Anfangs hab ich es zu schmal aufgestellt, da bin ich dann immer knapp drüber. Beim zweiten Akku mit 2,5m Breite konnte ich ganz bequem mit Gas durchprügeln. Einmal hab ich den Stoff knapp erwischt, dem Copter passierte aber nichts. Der flog unbeeindruckt weiter.

Man schaue: https://www.youtube.com/watch?v=_9zxu2vmdlY

Lade das .bin Image von Cleanflight: https://github.com/cleanflight/cleanflight/releases

Das Tool von ST: http://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF257938

Benutze das OpenPilot-GSC zum Firmware-Update (HALT, Datei öffnen, Häkchen „I know what I do“ und flashen).

Dann den Treiber manuell installieren (Erst das ST-Setup, dann in C:\Programme (x86)\ST… den Treiber von Hand dem „unbekannten Gerät“ geben).

Dann cleanflight starten. Das CC3D muss am Akku hängen, damit der USB geht… (Man kann den Akku nach dem Connect abziehen, das braucht man auch, um die ESCs anzulernen.)

Für SBUS muss man sich noch ein bisschen verrenken: In Ports den MAIN-Port UART1 auf Serial RX stellen und in Configuration RX_SERIAL wählen und darunter SBUS auswählen.

Man nehme:

Einen 3,3V FTDI-Clone

Das FTDI-Tool (damit stellt man die Pegel RX und TX auf inverted)

Und dann noch eine Diode. Man lötet quasi die Diode vom FTDI TX zum RX und dann an den RX-Pin kommt der S.Port. Masse auch verbinden.

Zum Flashen gibt es das Update-Tool von FrSky und die passende Firmware.

Man hängt den Empfänger an einen Akku (1s LiPo reicht). Dann startet man das Tool. Sobald man das Update startet, Akku kurz trennen und erneut verbinden. Dann läuft alles durch. Das Update dauert ca. 15-20 Minuten!

Warum umflashen: Weil die neue EU-Firmware nicht mehr mit der alten Taranis arbeitet. Entweder alle neuen RX (wenn man sie in EU kauft) auf non-EU flashen oder alle alten auf die EU-Version+Taranis HF-Teil.

Zum kurzen FPV-Fliegen bei meinen Eltern hinterm Haus reicht es immer. Ton geht auch, aber knattert brutalst. Zum Motoren hören reichts.

Aber es geht momentan nichts vorwärts. Die Wiese ist auch noch nicht gemäht… dabei stehen jetzt mal diverse Tests an. Z.B. der neue RaceQuad. Und auch Nuri-FPV mit dem großen Nuri. Und der Schmeißgeier will auch wieder fliegen 🙂

Der kleine Pocket-Racer fliegt, ist aber etwas zappelig. Der will auch bewegt werden, schweben kann er nicht so gut (das deutet auf schlechte Regeleigenschaften hin). Er ist recht flott, so einen Acker überquert er in wenigen Sekunden. Irgendwann bau ich ihn wohl neu auf und pack wieder SimonK-ESCs drauf.

— Münster: Leider bin ich nicht zum Fliegen gekommen, die meisten Tage waren windig und oder regnerisch. Und wenn dann das Wetter passte, hatte ich mit Nicole schon andere Pläne…

— Bildschirm: Der Banggood „Snowflakes“ 5″ TFT (27€) ist unglaublich! So gut war das Bild bisher bei keinem meiner „billig“ Screens! Und er macht wirklich keinen Bluescreen. Das Bild ist auch nicht überschärft. Jedes Detail ist erkennbar, die Farben stimmen, die Dynamik ist gut und der Schwarzwert spitze! So viel steht fest – die Suche ist vorüber. Der kommt in meine Brille.

Alt:

Neu:

— Diversity FR632: Ein kurzer Test zeigte mir heute, dass das Videosignal noch nicht passt. Vermutlich ist der Pegel zu hoch oder mit Offset, das Bild überstrahlt ins Weiß (auf dem alten 5″ Bildschirm, der neue passt sich nach ein paar Sekunden dran an). Aber bei schnellen Schwarz/Weiß-Wechseln verliert er manchmal auch den Zeilen-Sync. Morgen werde ich dem mit meinem Oszi nachgehen. Von seltsamen Bildeffekten an manchen Bildschirmen wurde in den Foren schon berichtet…