Und so kommt zusammen, was ich in den letzten Monaten alles bestellt habe:

• 3,5″ TFT-Bildschirm 4:3 (niedrige Auflösung, dafür nur 9€)
• RX5808-Empfänger auf SPI umgebaut (ca. $12)
• Arduino Pro Mini für knapp $3
• Switching Step-Down einstellbar ($1)

Dazu noch ein paar Kabel, ein Umschalter, 3 Taster und Stecker/Buchsenleisten. Die 3 Taster steuern den Betrieb: Up, Mode, Down. Im Mode kann man aus dem Menu wählen:

• Auto-Search (sucht stärksten Sender)
• Bandscanner (scannt alle Bänder und zeigt einen RSSI-Verlauf)
• Manual Mode (Taster stellen Kanal ein)
• Switch Mode (Externer DIP-Schalter mit 5 Schaltern, hab ich nicht hingebastelt)
• Save (speichert zuletzt benutzen Mode und Band ab, fürs nächste Anschalten) – Save erlaubt auch die RSSI-Kalibrierung (Mode gedrückt halten)

Leider geht das Gehäuse nicht ganz zu, weil die Platine im Bildschirm dicke Spulen hat…

Noch ein Klett für den 3S-Akku hinten dran, fertig.

Stromaufnahme: ca. 300mA

Sender ca. 0,2 mW, Wetter: klar und trocken, ca. 1°C

Empfänger: Boscam RC305 alt, Boscam RC305neu, DIY RX5808 mit SPI

Ergebnis: Alle drei kamen etwa bis zur 2. Kreuzung (250m, dann knickt die Straße), aber auf dem Weg dahin gibt es Unterschiede:

Der neue RC305 ist Mist, der hat ständig Flackern und Bildausfälle, ab 200m kann man das Bild nur noch erahnen.

Der alte RC305 liefert ab der ersten Kreuzung (130m) konstant verrauschtes Bild ohne nennenswerte Ausfälle, die Farbe ist auch weg.

Der DIY ist dazwischen, er kommt mit gut verrauschten Bild zur 2. Kreuzung, aber hat mehr Störungen als der alte RC305. Kann auch sein, dass er noch ein extra Metallgehäuse zur Abschirmung braucht und Störungen einfängt. Es kann auch gut sein, dass es fertigungsbedingte Unterschiede der Module gibt.

Der WarpQuad als „Annoying UFO“ – leider fast unfliegbar (dreht ab und zu spontan um 90°) – und macht einen Höllenlärm! Da muss ein Turbinenexperte ran (der sagt dann wohl der Spalt Propeller/Rand muss viel kleiner sein und Einlauflippe dran, etc). Für den Rahmen musste ich 5×4 Propeller benutzen, sonst sind die Stege zu schmal. Und ich grub meinen Heißdrahtschneider wieder aus! Der Quad ist dann mit Kabelbindern befestigt. Die Mitte fräste ich mit dem Proxxon frei. Da passt der WarpQuad saugend rein.

Im Hornbach 6,70€, das war mir der Spaß schon wert und ich hab eine 1265x615x40 Platte XPS im Keller liegen…

Das Anstoßen klappt dafür, der Quad bleibt dann an der Türe stehen und ich muss ihn da wieder wegsteuern.

Einfach den 26€ SD-Rekorder kaufen, Gehäuse weg, Kabel anlöten, in Tape einwickeln, fertig!

Der Rekorder macht mir das Leben einfach – er nimmt einfach auf. Und er hat ein Relais, mit dem er das Originalbild ungestört durchschleift, wenn er gerade kein OSD anzeigen will. Perfekt! Die Aufnahmequalität in 640×480 mit 25fps ist ok, nicht großartig, aber reicht erst mal.

Meine DIY-Brille nimmt mit allem dran 920mAh auf… da müssen noch mehr Akkus her.

So langsam nimmt der RaceQuad Form an! Es fehlen noch: minimOSD, Stromsensor und das Kamerakabel muss ich noch kürzen, das geht einmal um den ganzen Copter rum und fängt sich Störungen ein… Dann noch die 808#16V3 zum Aufnehmen (+19g).

Als Kamera ist jetzt die 1200TVL CP1517 FPV-Kamera verbaut (mit OSD und alle Kabel liegen bei, sogar eines zum Selberlöten). Und auch gut: Spannung 5-24V, da brauch ich keinen Wandler mehr! Mehr Pixel=besser? – werde ich auf dem Acker wohl herausfinden. Die Dynamik muss passen und kein Lag. Kein Lag, passt schon mal. Die Bildqualität ist sehr gut soweit. Fast wie Fernsehen. Die Dynamik kommt aber nicht an die alte 600TVL SuperHAD 2 ran. Kostenpunkt: 29$ bei SurveilZone.

Video läuft auf 2.4GHz, meine El-Cheapo-Routerantenne darf ruhig crashen. OpenLRS für RC, mit RSSI „Comb“-Modus auf Ch9.

Gewicht ohne Akku: 315g

Akku: Alles von 1000-2200 und 3-4S – da ist er nicht wählerisch.

Für echte FPV-(Crash)-Rennen müssen aber wieder die HQProps dran – die Carbon brechen sofort! PuTTY Agent

für 39€ gönnte ich mir die Ultra-Low-Cost FPV-Platform „Ufo 998V2“. Er wackelt leider etwas beim Ausregeln. Aber er kommt locker mit dem Extragewicht zurecht.

So, hier mein nächstes Projekt: Zum Slap-On-FPV braucht es auch einen Empfänger. Einen 3.5″-Bildschirm habe ich schon bestellt, bis der kommt, dauert es noch.

Dieses Projekt erlaubt es, über SPI einen RX58xx anzusteuern, um so 32ch und RSSI-Scan zu erhalten. Eine Bildschirmausgabe ist integriert! Damit kann man dann zwischen OSD und FPV-Bild umschalten. Und genauso werde ich es auch bauen – einfach den RX5808 mit dem Arduino ins Gehäuse quetschen, dazu zwei Taster und ein Umschalter und eine 5V-Versorgung mit 3s – Fertig. Interessant: Beide RX (5808-Modul vs. RC305) kommen ohne Antenne bis ins Schlafzimmer durch 4 Steinwände und nur leichtes Rauschen im Bild. Erst wenn ich dazwischen gehe, kommen stärkere Störungen.

Für den Acro-Copter:

• Gute Propeller wie HQProp oder DAL
• Gute Motoren wie Tiger Motor (bzw. Sunnysky -echte- gehen auch, oder DYS oder Cobra, EMAX RS, Lumenier, etc – lieber nicht HK Multistar o.ä.)
• Schnelle ESC mit BLHeli oder KISS, gibt jetzt auch WhiteSpy BearHug. Neuster Trend ist F390 8051 CPU mit BLHeli (auf z.B. UBAD, Flycolor Raptor, Lumenier F390) oder KISS24A mit Telemetrie.
• Einen Sender mit guten Knüppeln und Rate/Expo-Einstellungen, auch Telemetrie ist nicht verkehrt – z.B. FrSky Taranis + D4R-II oder X4RSB
• Einen guten Frame – steif und leicht (und robust!) oder WarpQuad.
• Akkus, die den hohen Belastungen standhalten, viele schwören ja auf Turnigy NanoTech (ich finde, das sind sehr empfindliche und kurzlebige Akkus). Ansonsten bleiben nur teure Leistungsakkus. SLS hat da mittlerweile auch was verfügbar. 3-4s 1300 z.B.
• Eine schnelle FlightControl wie Naze32, Flip32(+), CC3D, jetzt auch mit STM F3 und F4 Prozessor. z.B. SP Racing F3.

Für den FPV-Copter:

• Motoren und Propeller gut wuchten
• OSD: MinimOSD mit KVTeam-Firmware
• Flip32+
• optional GPS (UBlox 6, 7 oder 8)
• Stromsensor/Powermodul (ebay, 7€)
• FPV-Kamera: SuperHAD 2 600TVL (beste Dynamik, WDR) oder Effio-V 800TVL (hat 100ms Lag) oder 1200TVL (nicht so gute Dynamik), es gehen auch 808 #16 V3 oder eine GoPro 2, 3 oder 4 mit USB-Anschlusskabel; für MiniFPV diese.
• FPV-Sender/Empfänger: Es sollten Empfänger und Sender zusammenpassen (Bänder, Channels, Frequenzbereich). Die neueren RX5808-basierten Empfänger sind in der Regel schlecht, z.B. Boscam. FatShark Nexwave ist brauchbar. Auch Aomway soll gut sein. Da muss ich noch mehr testen. Als Sender mit 5.8 kann man einen 25mW „Raceband“ Immersion oder Aomway (da muss man erst einen Jumper umlöten, da er per default zu viel Leistung hat) nehmen. Oder Foxeer T25. Oder FX668T. Achtung: Die Antennenbuchsen müssen zur Antenne passen – Loch und Stift! SMA hat an der Buchse das Loch und an der Antenne den Stift. Bei RP-SMA ist es genau andersrum!
• Video auf 2.4GHz bringt deutlich weitere Verbindungen und weniger Bildstörungen, braucht dafür UHF-RC. 5.8 passt mit 2.4 Funken zusammen. Man kann kein 2.4GHz Video mit der 2.4GHz-Funke teilen!
• 5.8GHz-Antennen: Spironet oder Aomway oder vom Antennenbieger deines Vertrauens (heute nicht mehr so viel Unterschied).
• Frame: z.B. ZMR250 (wenn der Preis eine Rolle spielt) – Achtung: Unbedingt einen Vollcarbonframe nehmen! Oder Alien und Krieger. Da gibt es unglaublich viel Auswahl. Wenn man eher Performance will, sind X-Frames (Krieger) wohl im Vorteil. Allerdings bringt man auf den H-Frames einfach mehr Equipment unter. Die Plaste-Teile von Eachine und Hobbyking sind Müll. Da bricht der Frame sofort beim ersten Crash. Einteilige Frames wie Lisam sind auch bruchgefährdet. Ich benutze den Diatone 250 (Leichtbauframe) – dieser Frame hat bisher auch härtere Crashs ausgehalten!
• FPV-Brille oder Bildschirm, Achtung: der darf nicht das Bild bei Störungen wegschalten! HK Quanum (4.3″) und Quanum v2 (5″) gehen, aber auch 5″ Banggood 800×480. Auch der große Pollin 1024×600.

Allgemeines Zubehör:

• Bluetooth-Modul HC-06 (für Konfiguration des Copters ohne Kabel)
• LED-Strips in verschiedenen Farben, Banggood, DX, Hobbyking
• Kabel in verschiedenen Farben (rot, schwarz) und Querschnitten (AWG14-20)
• Servokabel Stecker-Stecker 10cm
• Kabelbinder, Klebeband, Heißkleber, Schrauben und Muttern in verschiedenen Längen und Größen (M2-M4) – ebay, Baumarkt
• Spannungsumwandler für verschiedene Ausgangsspannungen 5-12V, entweder Pololu (3-5€) oder China (~1€ pro Stück)
• Platinenreste (daraus kann man prima Spannungsverteiler basteln)
• Abstandshalter und Nylonschrauben

Und hier endlich die Inbetriebnahme des Pollin XGA-Displays mit Touchscreen: Es ist FPV-tauglich, d.h. es rauscht erst kräftig, bevor das Bild weggeschaltet wird. Die Bildqualität ist gut. Der aufgeklebte Touchsensor macht einen leichten Kontrastverlust. Ich hab noch nicht herausgefunden, wie man es von 16:9 auf 4:3 umschaltet…

Neue Carbon-Propeller für die MN-Serie-Motoren. Sie sind einigermaßen gut gewuchtet (aber natürlich leicht und hart und brechen schnell). Einen habe ich gleichmal am Stuhl angeschrabbt. Gut, macht nicht viel, ich hab 3 Sets gekauft.

Man kann sie ganz normal mit Tesa auswuchten.