mit FrSky-Empfängern ausrüsten und neu einstellen.

Der Minitri wurde auch gleich repariert (neuer Propeller vorne rechts, Drehrichtung auch umgekehrt und der Stab zusammengeklebt sowie das Landegestell repariert).

Dazu noch ein Testflug mit dem mcpX BL – der leider immer noch mit dem Heck pendelt. Egal PuTTY login , fliegt trotzdem ganz gut.

Nachdem ich meinen Blade 130X reklamieren musste (Hecklager total ausgeschlagen ohne je geflogen zu sein) bekam ich glatt einen neuen mit dem verbessertem Heck. Ansonsten:

Der Heckrotor muss gewuchtet werden – dazu einfach inkrementiell Tesa aufbringen und den Rotor anlaufen lassen (am besten ohne Hauptrotorblätter). Am Heckausleger festhalten. Wenn die Vibrationen das Minimum erreichen, kleinere Tesastückchen benutzen und/oder am Blatt leicht verschieben. Wenn dann fast keine Vibrationen mehr wahrnehmbar sind, fertig.

Subtrim erforderlich: Obwohl ja oft angenommen wird, dass FBL Helis sich selber beim Anschalten „Nullen“, so scheint das beim 130X nicht der Fall zu sein. Hier geht die Anleitung so: Heli festhalten und anlaufen lassen. Bewegt sich die Taumelscheibe trotz fixiertem Heli in eine Richtung weg, so muss man in die entgegengesetzte Richtung Subtrim geben, bis diese Drift verschwindet. Dabei kann man entweder durch Gas aus oder aktiv mit Roll/Nick/Heck gegenlenken, um die Mittenstellung erneut zu erhalten. Für das Heck bietet sich auch an, den Heli ohne Hauptrotorblätter auf eine glatte Fläche hinzustellen und dann zu sehen, ob er sich drehen will.

Es gibt auch noch eine Anleitung zum Gyro-einstellen (die ich noch nicht ausprobiert habe): Link

Mittlerweile ist die Wiese gemäht und ich war dreimal fliegen.

Einmal war Helmut mit dabei und brachte die EPP YAK und seinen kleinen Heli mit. Die Yak flog ganz anständig. Aber 3s müssen schon sein. Helifliegen kann er auch schon ganz passabel.
Sein Stryker dagegen machte die übliche Stecklandung nach Kontrollverlust. Ich nehme an, dass die Empfängerposition und die Tatsache, dass sein RX nur eine Antenne hat, ausschlaggebend sind.

Meine Flüge verliefen quasi „ereignislos“.
FPV: Der RX5808 vom flyduino schon fertig auf Band A umgebaut, ist genauso schlecht wie alle anderen… doch wieder beim Alex leihen 🙂

Stryker-Speedtests – keine Erhöhung geschafft. Mit 7×7 Aeronaut sind auch solide 180km/h drin. Mit 4s und 7×5 ging auch nicht mehr – es ist wie, als würde der Flieger „durchdrehen“… Mit 7×5 an 3s enormer Schub. Immer noch ziemlich schnell.

Der mCPX hatte schon immer viel zu wenig Power (deshalb hab ich ja auch den fertigen mCPX Brushless gekauft) – aber auch der lahme mCPX bekommt Abhilfe:

Einen „Booster“, der konstant 4,2V liefert (aus 2S gespeist). Und zwar kommen als 2S 2×160 oder 2×175 nanoCPX Akkus dran! Der Booster selber ist ein 1,85€ Step-Down-Regler vom DX an den eben noch die passenden Steckverbinder gelötet sind. Am Poti habe ich 4,2V eingestellt.

Gewicht leer: 38,7g
Booster: 2,7g
Haube: 2,7g – soviel wie der Booster! Die kann ich also weglassen 🙂
Booster mit 2×160: 13,2g
Flugfertig mit Booster: 51,4g (ja, da sollten eigentlich 51,9g rauskommen…)
Gewicht mit „normalem“ Akku: 46g – also mit Booster 5,4g Mehrgewicht. (Red Power Akku 250mAh 7,2g; nano-tech 300mAh 8,4g)

— Update:

Der Booster steigt leider unter Last aus und schaltet bei zuviel Pitch den Heli aus…

Für 35€ gabs das Kit mit Gutschein (regulär 40€) und da mir der nano CPX zu wenig Power hat (beim Pitchpump) musste ich das also investieren 🙂

Gewicht vorher: 25,4g

Gewicht nachher: 27,6g – macht 2,2g mehr

Das Kit wiegt 7g, der alte coreless Motor 4,5g (sind 2,5g Delta).

Wo bleiben die 0,3g? Ich hab das Kabel gekürzt und direkt verlötet. Das entfernte Stück wiegt 0,6g… also hab ich 0,3g an Schrumpfschlauch und Lötzinn verbaut.

Die Haube wiegt 1,4g (kann ich zur Not ja weglassen). Gewicht ist alles!

Für den Heli hab ich noch ein paar mylipo 160, 175 und 205mAh Akkus gekauft. Soll ja nicht am Akku scheitern!

Bestes Flugwetter,

nur die Wiese ist immer noch nicht gemäht – das Gras fällt schon von selber um!

FPV hab ich da lieber nicht gemacht.

Dafür aber Stryker, Vodddo, kleiner Blade nanoCPX und großer Blade 130X. Und den kleinen nano hab ich mit „Rückenflug“ gequält – weil ich mindestens 5-6 Mal in die Wiese geklatscht bin!!! Zum Glück ist die so hoch 🙂

Jetzt kann ich schon ein bisschen was. Aber mit dem Simulator hat das nichts gemein. Der kleine Heli quält sich nach oben und man muss sehr feinfühlig arbeiten. In irgendeine Richtung wegsausen tut er auch. Und wehe ich lasse ihn auf dem Kopf, dann saust er weg und ich kann noch nicht Nasenschweben auf dem Rücken! Im Simulator: Einfach Pitch rein und rum. Klappt immer. Total unrealistisch.

Mit Empfänger und im Koffer!

— Update

Einbau des Orange DSM Moduls – einfach in den Schacht einsetzen, Antenne nicht vergessen!
Binden an Orange-Empfänger (Taranis Modellspeicher auf Externes Modul PPM stellen):
1. Mode einstellen durch wiederholtes schnelles dreifach klicken auf den Bind-Knopf kurz nach dem Anschalten (0 LED blinken = DSM2 1024 22ms, 1 LED blinken = DSM2 2048 11ms, 2 LED blinken = DSMX 22ms, 3 LED = DSMX 11ms) – für Orange RX DSM2 ist 0 richtig.
2. RX mit Bindplug anschalten
3. Sender aus und Bind-Taste gedrückt halten und wieder an, lange halten bis RX blinken verändert.

Binden an X8R-Empfänger (internes HF-Modul):
1. Empfänger mit Jumper an Ch 7-8 Signal verbinden (Telemetrie)
2. Sender im Modellspeicher auf BIND und ENTER, Blinkmuster ändert sich am RX, nochmal ENTER
3. Failsafe: Senderknüppel positionieren und am RX die FS-Taste betätigen

Binden an V8FR II (wie X8R nur ohne Telemetrie):
Statt 7-8 muss hier 1-2 gejumpert werden oder die FS-Taste beim Anschalten gedrückt sein.

Jetzt kann FPV wieder weitergehen!

Ergebnis: recht zufrieden

Vodddo startet neutral (verhält sich wie gyro-stabilisiert), die Steigung und Schräglage bleiben eingerastet bis ich an den Knüppeln was tue. Trimmen musste ich fast nichts. Power ist reichlich vorhanden, allerdings werden Motor und Regler etwas warm. Evtl. gehe ich vom 10×4,7 GWS Slowfly auf einen mit 3,8 Steigung.

Rückenflug ist nicht ganz neutral, ich muss drücken.

Das Seitenruder und Höhenruder muss ich wohl noch etwas verstärken, im Messerflug neigt er zum Ausbrechen. Evtl. sind die HXT900 auch nicht so gut. Aber ich hab ja noch genug Digitalservos da.

Im High Alpha liegt er gut, wenn zu langsam, kippt er aber schnell über eine Fläche ab. Ich muss die Flächen noch auswuchten.

Sehr schön langsam fliegbar!

Landen geht auch gut, einfach im Harrier ins Gras setzen.

—

Dann noch Erstflug Edge540 QQ:

Das kleine Flugzeug ist extrem quirlig, mit den 3D-Aussschlägen kann ich es fast nicht mehr fliegen. Das Grundtempo ist deutlich flotter, die Rollrate irre. Ansonsten gut zu fliegen. Für meine Anfänger-3D-Fähigkeiten aber definitiv zu schwierig.

Vodddo mit 3 D 🙂
Der lag noch aus einer Bestellung vom 17.7.2012 (!) im Keller. Da gab es ihn für 33€.

Der Vodddo von EPP-Flugmodelle (http://www.epp-flugmodelle.de/product_info.php?info=p7_vodddo-1000mm.html)

Abfluggewicht 515g mit 3S 1300, Turnigy 2213/20 1050kv, 10×4,7 GWS, 22A Dualsky ESC, 2xHXT900 und 2xTSS-10HM Servos

Anders als in der Anleitung beschrieben: Ohne Fahrwerk gebaut. Die fehlenden Scharniere fürs Seitenruder aus dem eigenen Fundus bestückt. Die Servos für die Anlenkung am Heck sind direkt am Heck platziert, die Gestänge alle 1,5mm Stahl, die „Scharniere“ des Höhenruders aus UHU Por. Die Querruder teilweise auch (zu weit mit dem Skalpell eingeschnitten und Ruder fast abgetrennt).

Der Vodddo zieht 22A, bei Halbgas schon genug Schub um zu schweben. So muss es sein. Das 62g-Motörchen ist allerdings nur für 19A ausgelegt (und das ist nach China-Hersteller-Angaben). Darf ich halt nicht Dauervollgas geben…

Farbe folgt noch. Evtl. auch Nachtflugbeleuchtung. Mal sehen, was die Flugtests ergeben. Da trau ich mich dann auch mal in Bodenhöhe torquen üben.

Das HK $4 Servo.

Im Gegensatz zu dem Parkzone-Servo im Stryker mit 2 Metallzahnrädern hat das HK15148B Digital Servo 19g / 2.8kg / 0.14s alle Zahnräder aus Metall!!!